1988’den beri en etkili moda dergisinin başkanı olan Wintour, yalnızca endüstride değil, bir bütün olarak kültürde de tanınan bir isim.
Kılıf giydiği söylendiği için belgesellere konu oldu ve filmlere ilham kaynağı oldu (2018’de Vogue’dan ayrıldığına dair söylentiler internette çok fazla spekülasyona neden oldu). güç bob ve her zaman mevcut güneş gözlüğü.
Anna Vintur Paris Moda Haftası sırasında – Haute Couture Sonbahar / Kış 2021/2022, 5 Temmuz 2021 Paris, Fransa’da. Kredi: Edward Berthelot / Getty Images
Odell’in 2018’de yazmaya başladığı “Anna”, Wintour’un 1960’larda Londra’dan bugün medyadaki en güçlü pozisyonlardan birine yükselişini takip ediyor. Odell, resmin tamamını yakalamaya çalışmak için 250’den fazla kaynakla görüştü, bunların bazıları anonimlik istedi ve tartışmasız moda kraliçesinin arşiv kayıtlarını ve geçmiş materyallerini gözden geçirdi.
Nihai ürün, içeridekileri anekdotlarla karıştıran (yaklaşık 80 sayfa not var) geniş, iyi bilgilendirilmiş, kurgusal olmayan bir çalışmadır – Andy Warhol onu “korkunç bir dolap” olarak değerlendirdi; Bradley Cooper, çok özel bir figürün çok ayrıntılı ve açıklayıcı bir portresiyle “One Star Is Right”ta kimin oynayacağı konusunda tavsiye istedi.
Odell bir video röportajında, “Amaç Anna’nın mirasını, zaferlerini ve zorluklarını yakalamak ve onun itibarının ve başarısının bileşenlerini açıklamaktı.” Dedi. “Zirveye çıkmak bir şey, orada kalmak başka bir şey. Anna 34 yıldır Vogue’da. Onun gibi bir işte bu olağanüstü. Bu inanılmaz uzun ömürlülüğü nasıl başardığını görmek istedim.”
Anna’nın iki yüzü
Yakın arkadaşların, tasarımcıların ve çalışanların hesapları dahil; babası Fleet Street editörü Charles Wintour tarafından yazılan mektuplar; ve Vintur’un şimdiye kadar verdiği her profesyonel ve kişisel kararın derinlemesine bir açıklaması olan “Anna”, yetkili baş editörün farklı yönlerini gösterir.
Odell, başından beri Wintour’un ilavetenlıklı bir şekilde yetiştirildiğini öğrenir – ailesinin İngiliz edebiyat dünyasında iyi bağlantıları vardı ve Wintour’un cömert bir vakıf fonuna erişimi vardı – ve önce Londra’da sonra gazeteciliğe nasıl başladığını anlatıyor. New York’ta sonunda Vogue’daki en iyi rolü aldı.
Noni Wintour, 1964’te St. Jones Woodda Anna (solda), James, Nora ve Patrick ile birlikte. Kredi: Guardian Haberleri ve Medyası / Kitap Galerisi / Simon & Schuster
Yayıncılık dünyasına adım atarken Vintur, Vogue’u ve kendisini sembolik bir marka haline getirme hırsında (en önemli özelliklerinden biri disiplinidir: günü sabah 5:30’da başlar; 2000 yılının sonlarında yüz cerrahisi, Odell evde dinlenmek yerine ofise hala görünür morluklarla döndüğünü, çünkü işten asla kaçmadığını yazıyor.)
1970’lerin başında bir defilede Wintour. Kredi: Monty Coles / Kitap Galerisi / Simon & Schuster
Düzenleme yaklaşımında “acımasız”, planları gözden geçirmek ve düzenlemek için gece yarısına kadar ofiste kalıyor; Derginin mankeni “Kitap”taki fotoğraflara yaptığı yorumda son sözleri “acımasız” oldu; Davetli listesi (“sadece giremezsiniz” dedi Odell) ve menü (tatlıları, sarımsakları, soğanları yasaklar) ve kontrol ettiği “savaşçı” ve maydanoz da dahil olmak üzere Met Gala’nın planlamasındaki her ayrıntı.
Wintour’un moda etkinliğine yaklaşımı hakkında yorum yapan Odell, “Talimatları genellikle o kadar saçmaydı ki Met ekibi onlara güldü.” “Bir keresinde vitrinlerin boş olduğu Mısır galerilerini gezerken Met ekibine dönerek ‘Nerede o?’ dedi. Evet, yapabilirsin – sadece bodruma git ve getir. Bir demet sanat eseri toplayıp bu eserlerin içine mi koyuyorsun?” (Vintur’un yardımcıları ve bazı müze çalışanları da dahil olmak üzere, emrinde çalışan kişilerin isimlerini bilmeme alışkanlığı vardır.)
Jamaika’da Wintour, 1976’da Harper’s Bizaar’da Rico Puhlman ile çalıştı. Kredi: Francois Ilnseher / Galeri Kitapları / Simon & Schuster
Ama aynı zamanda köpek bir adam, çocuk bezi değiştirmeyi ve eğlendirmeyi seven şefkatli bir büyükanne ve sadık bir hayırsever (“Orada Bir Adam Var”, Wintour’un uzun zamandır Met Gala planlayıcısı Stephanie Winston Volkoff, kitapta Odell’e anlatıyor).
Odell için bu ikilik, konusu hakkında yazmanın en ilginç yönlerinden biriydi. “Araştırma sırasında beni şaşırtan şey, Anna’nın bir insan olarak ne kadar karmaşık olduğuydu” dedi. “İnsanlar onun hakkında, içe dönük mü yoksa dışa dönük mü, acımasız mı yoksa çok talepkar mı olduğu da dahil olmak üzere pek bir şey üzerinde anlaşamadılar. Bir fikir birliğine varamadım.”
Türünün en son editörü
Vintur, kendisini en çok hangi “Anna” ile özdeşleştirdiğini belirtmedi. Çok sayıda röportaj talebine rağmen, moda tasarımcısı kitap için Odell ile konuşmayı reddetti.
Odell yine kapatmadığını söyledi.
“Anna üzerinde çalışmaya başladığımda insanlar bunun iki şekilde olabileceğini söylediler: Beni durdurmaya çalışacaktı, belki önceki izinsiz biyografisinde yaptığı gibi kaynakları benimle konuşmamaları konusunda uyaracaktı veya yardım edecekti. Son grup ortaya çıktı. doğru” dedi.
Vintur, 1977’de Toronto’da. Kredi: Stan Malinowski / Galeri Kitapları / Simon & Schuster
Odell, projenin bir buçuk yılında – çoğunlukla Wintour’un erken yaşamı ve kariyeriyle ilgili – yaklaşık 100 röportajla, çünkü bu kaynakların “benimle konuşmaktan daha az cüretkar göründü” dedi. Condé Nast halkla ilişkiler grubu.
Odell, “Anna kitabı duymuştu ve kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu” dedi. “Benzersiz bir güç konumunda olan bir kadın hakkında yazmak istediğimi açıkladım. Bu konuşmadan sonra ofisi bana onun iletişim kurabileceğim en yakın arkadaşlarının ve meslektaşlarının adlarının bir listesini gönderdi – Tom Ford, Hamish Bowles, Serena Williams. Onay olarak kabul ettim.”
Odell, herkesin not üzerinde konuşmak istememesine rağmen, bundan sonra erişimin kolaylaştığını belirtti.
Wintour kariyeri boyunca birçok dedikodunun konusu olmasına rağmen, Odell etrafındaki hikayeyi düzeltmek için çok az şey yaptığını söyledi. Odell, “Bence aklında sevdiği bir iş var ve her gün bu iş için çok çalışacak” dedi. “Onu gerçekten hareket ettiriyor.”
Odell, “Anna her zaman iş dünyasındaki herkesin bir adım önünde olmuştur,” dedi. “Piramidin tepesinde. İşten ayrıldığında neler olacağını görmek ilginç olacak – zaten mükemmelliğe ulaşmayı planlıyor olsa bile.”
Sıraya ekleyin: Beş modaya uygun anı ve biyografi
OKUMAN: “Alexander McQueen: Yaşam ve Miras” (2012)
Judith Watt’ın eleştirmenlerce beğenilen biyografisi, okuyucuları tasarımcının erken Doğu Londra yaşamından ve Central Saint Martins’deki öğrencilik günlerinden modanın en ünlü isimlerinden biri olarak öne çıkmasına ve 40 yaşında zamansız ölümüne götürüyor. Dürüst, çok yönlü bir portre sunan, McQueen’in ilhamlarını, tutkularını ve mücadelelerini keşfeden ilgi çekici bir okuma.
OKUMAN: “Grace. Bir Hatıra” (2012)
Anna Wintour’un ikinci komutanı Grace Coddington, yirmi yıldan fazla bir süredir, 1960’larda ve 1970’lerde bir mankenden American Vogue dergisinin yaratıcı yönetmeni ve baş stilistine yükselen bu samimi anı kitabında hayatını ve kariyerini anlattı.
OKUMAN: Vanity Fair Günlükleri (2018)
Vanity Fair’in eski genel yayın yönetmeni Tina Brown, harika bir dergi için çalıştığı güzel anılarında tüm bunlardan bahsetti. Büyüleyici ve dedikodu hikayeleri, ofis dinamikleri ve çalışan bir anne olmanın getirdiği kişisel zorluklarla zenginleştirilmiş bu kitap, yayıncılık dünyasının parlak geçmişinin muhteşem bir öyküsü.
OKUMAN: Şampanya Süpernova: Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen ve 90’ların Moda Remade Renegades (2015)
Kıdemli pop kültürü gazetecisi Maureen Callahan 1990’larda modanın ana tarihini araştırdı ve onu Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen ve on yılı stil, kültür ve sanatsal üretkenlik açısından tanımlayan diğer tadımcıların hayatları üzerinden açıkladı.
OKUMAN: Şifon Siperler: Anıt (2020)
Merhum André Leon Talley’in anıları, modanın son 50 yılında kimlerin olduğuna dair samimi bir bakışın ötesinde; Güney’deki Amerikan yayıncılık sektöründe renkli adam olma mücadelesini anlatan fıkralar ve inancın önemine dair kanaatlerle örülmüş bir hikayedir.
En iyi fotoğraf: Anna 1976’da Jamaika’daki Harper’s Bazaar’da çalışıyor.